Skip to content
Permalink
Branch: master
Find file Copy path
Find file Copy path
Fetching contributors…
Cannot retrieve contributors at this time
382 lines (234 sloc) 81.2 KB

ФАК

Итак, анон, прежде рассказ о снаряге, мы постараемся ответить на вопросы, которые тебя, скорее всего мучают.

Я дохуя сноубордист, если я летом буду кататься на лонге - буду ли я от этого лучше месить снег?

Скорее всего нет, равно как и научиться кататься на сноуборде через лонгборд не получится, но лишним это точно не будет. Википедия говорит, что больше всего на сноуборд похож ваще дёртсёрф, но дёртсерф это не так стильно модно и молодежно, как лонгборд.

А в чем отличие от скейтборда?

А ни в чем, лонгборд это и есть скейтборд, просто большой и толстый.Под нынешним скейтобордом понимают ту стритово-трюковую разновидность досок, что отпачковалась от праскейтборда.

А почему тогда тут два разных треда?

Потому что очень уж у них разные направления, скейт это в первую очередь трюковое катание, а лонг это езда. Да, на лонге есть свои трюки и часть из них ничем не отличаются от скейтовых, но, поверь, есть своя специфика, например, чтобы поднять лонг в воздух нужен гораздо больший скилл. Да, на ютубе есть видюшки, как люди делают олли на пинтэйлах без киков и кажется, что это всё очень легко, стоит только посвятить занятию пару вечеров, но, поверь, это всё не про тебя. Представь, что лонг это коньки для шортрека, а скейт - коньки для фигурного катания.

А можно ли комбинировать и собирать скейтолонги?

Да, все детали взаимозаменяемы. Есть такая штука, как шлонгборд - под ним чаще всего понимают скейтовую деку, где на киках просверлены новые дырки под траки, которые из-за дикого угла наклона становятся ультравертлявыми (иногда углы настолько дикие, что траки переходят точку поворачиваемости и Вселенная схлопывается) и установлены большие мягкие колеса. Короче, типа такой хуйни

Какая доска мне нужна?

Хуй тебя знает. Смотря чего ты хочешь и сколько у тебя денег. Прочитаешь ФАК и там будешь разбираться. Стили катания бывают следующие:

  • Карвинг - подразумевается, что это катание дугами, если повезет, то с горки, но так как все равно катаясь хоть как-то ты вынужден будешь рано или поздно повернуть, а поворот это дуга, то карвинг это просто катание на доске. Под словом карвинг чаще всего имеется в виду тупо ненапряжное катание, без целей, амбиций и перспектив.
  • Крузинг - в изначальном значении это проезд на доске из точки А в точку Б. Однако чаще всего под этим понимают то же, что и карвинг, потому что немногие рискуют выбирать лонгборд, как средство передвижения.
  • Даунхил - езда с горы, как можно быстрее.
  • Фрирайд - езда с горы, как можно веселее. Тот даунхил, что практикуется у нас - за рубежом и в среде труЪ-даунхильщиков зовется просто "быстрый фрирайд"
  • Фристайл - трюкачество на доске, где трюк самоцель
  • Дэнсинг - трюкачество на доске, где трюк одни из составных частей общего выступления, во время которого ты хочешь подцепить максимум женщин.
  • Слалом - соревновательная дисциплина по скоростному объезжанию конусов.
  • Техслайд - слайды не только на колесах, а еще и на голове и жопе (реально).
  • Лонгдистанс пуш - езда на очень длинные дистанции (можно даже всю Евразию преодолеть, если ты достаточно ёбнутый) толкаясь ногой
  • Лонгдистанс памп - езда не настолько длинные дистанции, как с пушем, ибо пампить на говняном асфальте совсем уж говняно, но все равно на десятки километров, без отталкивания ногой

Ок. Сколько у меня должно быть денег?

Если ты ищешь новое и у тебя до 10к, то выбрать ты можешь только из ашанбордов, которые все лютый кал, поэтому что бы ты не выбрал – ты всё равно это выкинешь и потом возьмешь нормальный борд, так что не суть важно. Плюс никто не подскажет тебе какой именно сорт говна продается в пивном ларьке, который рядом с твоим домом.

  • До 10к, если не ссышь лохануться, можно взять очень приличный б/у комплит. Хорошо, если ты из большого города и сможешь её пощупать до покупки, плохо, если не сможешь.
  • 10-17 к это либо стритово-круизерные модели (те что больше похожи на в нашем понимании скейтборд) топовых брендов, либо средней говнистости бренды. Либо хорошие бренды прошлого года в несезон со скидкой, либо собранная по частям доска из перемешки хороших брендов и средних,
  • 17-22к – ты можешь наебаться с конфигурацией твоей доски, но точно не наебешься с качеством.
  • 22к+ - ебаный мажор, блядь.

Могу ли я улучшить дешевую доску, которую купил в разгар сезона в Ашане, чтобы она стала люто-мега гоночной? Ну там смазать подшипники или типа того?

Да, можешь. Можешь купить доску из ашана, а потом купить хорошие траки, деку, колеса и поставить это всё на ашановские винты, а если бы смазка подшипника решала все проблемы – никто бы не покупал дорогие доски, да и основная проблема говнодосок, к сожалению, не в подшипниках.

Ладно, я понял, дальше-то что?

Дальше читай дальше

Виды всего и вся

Для того, чтобы собрать доску по частям тебе понадобятся, собственно, следующие части:

  1. Дека - ты можешь подумать, что это самая главная штука в доске, потому что она самая большая, самая цветная и дорогая, но увы это не так. Она важна, но совсем не менее, чем прочие. Чаще лучше иметь хуевую деку, чем хуевые траки или колеса, потому что даже купив йобу из йоб и воткнув на неё совершенно парашный сетап (вся хуйня, кроме деки так называется) ты получишь дохуя бабла потраченных на совершенно некатательную хуйню. Дека отвечает, в основном, за то, как удобно тебе стоять на этой деке, как высоко ты можешь прыгнуть (и можешь ли вообще), какие трюки ты сможешь на ней выполнить и насколько по её длине мимопроходящие тянучки будут судить о длине твоего пиструна.

  1. Траки/подвески - отвечают за живость езды, так скажем. Типа кататься тебе будет весело или стабильно и безопасно, как при Путине. Траков тебе нужно две штуки, причем это здесь написано не потому, что мы считаем тебя особенно тупым, а потому что многие магазины продают их поштучно, поэтому всегда смотри берешь ты пару траков или один, где-то в описании товара это сказано.

  1. Колеса - именно колеса отвечают за то, как быстро ты будешь ехать и разгоняться. Не подшипники. Подшипники, конечно тоже за это отвечают, но сильно меньше. Еще выбор колес отвечает за то придется ли тебе их испортить перед тем как они начнут слайдить или нет. Колеса тебе нужно четыре и их и продают по четыре, но они иногда и очень редко продаются по два, если колеса продается по два - скорее всего об этом будет большими буквами написано в названии.

  1. Подшипники - мекка консультантов из Спортмастера и основная характеристика ашанбордов. Хорошие подшипники стоят как весь склад этого же Спортмастера по закупочным ценам, но не спеши покупать ультрамодную керамику с первой пенсии своей бабушки, для начала возьми просто хорошие и недорогие, мы тебе поможем. АБЕК не так важен, как ты пока считаешь.

  1. Спэйсеры - это такие цилиндрики (ёбаный в рот), которые ставятся внутрь колеса между двумя подшипниками. Зачем? просто чтобы у тебя было больше мелочи, которую ты проебешь первый раз разбирая доску. В теории, они не дают перекашиваться обоймам подшипника при боковых нагрузках и зажимать шарики, на практике никто этого не проверял, но все, на всякий случай, их берут. Если в подшипниках написано w/ spacers - значит спэйсеры там в комплекте, есть еще подшипники со встроенными полуспэйсерами, и когда у тебя два таких подшипника и ты поставишь их друг напротив друга у тебя между ними будет типа рабочий спэйсер.

  1. Винты или для тебя болты, если тебя не пиздил трудовик в школе - то, что крепит траки к деке, нужно восемь штук, самая неважная часть. Винты из строительного магазина ничем не отличаются, увы, очень часто и ценой тоже. Единственное к гайкам на винты из строительного не подойдет скейтключ в 99% случаях.

  1. Рейзеры/шокпэды - резинка или пластмаска, которая ставится между декой и траком, чтобы немного гасить вибрации, немного предохранять поверхность деки от острых краев трака, менять угол наклона трака и увеличивать расстояние между осью и декой, чтобы можно было поставить колеса побольше. Если после хитрых математических вычислений ты решил, что даже очень сильно заложив поворот дека не закусит твоё здоровенное колесо и без рейзера - рекомендуется всё равно поставить хотя бы тоненький и резиновый.

  1. Дополнительное оборудование - здесь ваще может быть всё, что угодно, начиная от паруса, а-ля виндсёрв и заканчивая тормозами (да, да, да, реально есть такая хуйня - http://www.longboardshop.de/shop/product_info.php?cPath=62_213&products_id=3251) Единственное на чем стоит, однако остановить внимание это защита киктейлов (опционально) и футстопов (так же опционально) .

  2. Бушинги -помогают настроить отзывчивость, повороачиваемость и воблистость доски. Стандартно идут в комплекте с траками, но, если есть возможность - лучше прикупить дополнительные более особенные, чем стандартные.

Теперь по порядку.

Дека

У деки дохуя характеристик, но так как ты нубло, то всякие там торсионные жесткости тебе не важны, да и ваще хуй проссышь разбираются ли во всем этом дерьме производители. С конкейвами и кемберами у тебя сложности – ибо ты не знаешь какой тебе будет удобнее, потому что твоя нога не щупала ничего, окромя теплого мамкиного ковра, поэтому оставь эти характеристики на милость всевышнего и считай, что для тебя у деки есть следующие характеристики из которых ты можешь выбрать первую доску:

Материал

Бывает бамбук, клен и береза и всякая высокотехнологичная хуйня для ебаных, блядь, мажоров.

  • Клен иногда идёт винтом (чаще всего), причем это не зависит от дороговизны доски, он просто либо пойдёт, либо нет (у тебя пойдет). Страшно ли это? Нет, чаще всего винт совсем небольшой и иногда его видно только, если нацепить очень много-много рэйзеров. Самый большой недостаток - тебе придется пиздеть, что доска ровная, когда будешь её продавать.
  • Бамбук достаточно стойко переносит лишения, но стоит, во-первых, дороже, а, во-вторых, если в названии доски есть слово «bamboo» это не значит, что она из бамбука, чаще всего, там просто пара слоев бамбука для флекса, а внутри всё тот же клен.
  • Береза – используется отечественными мастерами, винтом не идет, но про всякие сложные конкейвы и флекс можешь забыть в 9 случаях из 10.
  • Высокотехнологичная карбоновая хуита - полегче парень, даже мы не знаем, где всякие прорайдеры их берут, побереги кошелек и ЧСВ прочих хипстеров твоего города. Алсо, чаще всего в масс-маркетах, если в названии деки написано гордое carbon - то это, скорее всего, просто деревянная дека, обклеенная аки рейсинговая девятка карбоновой пленкой. Якобы это что-то там даёт, хуй знает, истинно карбоновые деки, как правило имеют в названии carbon foam.

Колесная база

Влияет на радиус поворота, стабильность и на конечную скорость при разгоне без отталкивания ногой (пампе). Ну и, соотвественно, на общую длину деки, врядли бывают деки с колесной базой длинее самой деки, хотя, не, бывают. Тем не менее, чем она длиннее, тем больше радиус, больше места для ног для всяких дэнсингов, сложнее разогнать доску пампом , выше стабильность на скорости и конечная скорость при пампе. Радиус поворота сильнее зависит от траков, чем от длины доски, да и ваще тебе сложно-сложно будет найти поворот, куда ты не впишешься на метровой доске, но с одниаковыми траками, ясень пень, длинная дека будет закладывать более широкий поворот. Чем база короче – тем легче будет делать всякие олли-хуели, съезжать с бордюров, маневрировать в толпе, пампить и носить доску в руках, вместо того, чтобы кататься.

Маленькая колесная база это 19-21 дюйм, большая это от 30 дюймов. Старайся целится на базу от 25 и выше, если только не знаешь, что именно хочешь короткую.

Флекс

очень растяжимое и индивидуальное понятие, ибо один и тот же флекс для жирного аного и для дрищеанона это не один и тот же флекс. Чаще всего производитель указывает вес для которого рассчитан фелкс в описании деки на своем сайте. Если она флексовая, то об этом тоже сказано на сайте нормального магазина. Выбрать флексовую деку или жесткую это как выбрать считаешь ты свет волной или частицей. Флексовая доска ведет себя как волна - весело колышется вместе с тобой, пока ты едешь, что тебе, скорее всего понравится, гасит неровности асфальта куда лучше самых больших и самых мягких колес, зато при выполнении трюков начало трюка доходит от её переднего края до заднего только через какое-то время, а на скоростях гонять на флексовой деке стоит только, если воблы тебе было недостаточно и ты хочешь, чтобы тебя колбасило не только вправо-влево, а еще и вверх-вниз. И да, мелкие доски не бывают флексовыми.

В целом: карвинх, дэнсинх и фристайл могут позволить себе флекс слалом, фрирайд и давнхил - не могут.

Кхм... формфактор?

Киктейлы/ноузкики

Киктейлы нужны, если ты собрался трюкачить, либо стоя перед тянучками стильно бить по ним ногой так, чтобы доска подпрыгивала в руку. Есть трюки, для которых киктейлы не нужны, но их меньше. Во время простой езды в парке функциональный киктейл тоже не особо нужен. Во время запрыгивания на бордюр (что будет при любой езде по городу) он помогает. Поэтому реши насколько далеко ты хочешь зайти во фристайл, и хочешь зайти туда только сзади или еще нужно и спереди.

Крепление трака

  • Дроптру, когда траки крепятся через дырки в доске, плюсы здесь в том, что дека становится ниже к земле и толкаться ногой удобней - нормальный дроптру настолько низкий, что проедет под топмаунтом в 9 случаях из 10. А низость это круто, ибо опорная нога вынуждена меньше приседать, плюс из-за низкого центра тяжести на скоростях такая доска ведет себя стабильней. Минусы – доска будет не такая резвая в повороте, как топмаунт и нельзя будет поменять угол подвески рэйзерами, плюс будут сложности с киктейлами, ибо ходят слухи, что киктейл с ДТ отламывается после превой поптыки им воспользоваться, и врядли ты сможешь поставить ноги прямо над траком, ну мало ли, вдруг тебе этого когда-нибудь захочется.
  • Топмаунт – когда траки прикручиваются к деке снизу. Может больше заклоняться в повороте, поэтому для кого-то может показаться живее и позволяет регулировать угол наклона подвески в широких пределах. Если ты собрался пампить, то высота деки над землей для тебя не так критична, а вот возможность выставлять адовы углы на подвеске очень важна.
  • Дропдаун – это когда крепления траков у тебя приподняты над платформой, где ты стоишь. Чаще всего эти деки либо для адского пуша на адские дистанции, либо для не менее адского даунхила. Из плюсов сохранение низкой посадки при возможности регулировать наклон траков. О киктейлах ты совершенно точно тут можешь забыть совсем.
  • Даблдроп - это когда одного дропа недостаточно, или ты забыл какой из дропов какой и просто хочешь заебенить оба, на всякий случай. Самая низкая посадка эвар.

Конкейв

Конкейв это бугристость деки, которая помогает ноге, во-первых, ориентироваться на плоскости доски, а, во-вторых, помогает ей четко фиксироваться в нужном положении. Видов конкейва очень много, но в основном он делится на W и U - соответственно, на какую букву дека похожа в поперечном сечении - такой и будет конкейв. U - используется для более расслабленного катания. Часто используются на круизерах, пинтейлах и всяких дротру. W - для более агрессивного и всяких фрирадов-хуяйдов, даунхилов-хуилов. Особенно часто встречается на топмаунтах для этих задач.

Рокер-хуекер

выпуклуость или вогнутость деке по продольному сечению. Рокер, соответственно, впуклость, кембер - выпуклость. Кемберных досок мало и, в основном, они, во-первых, флексовые (скорее даже обязательно флексовые) и, во-вторых, в 99% они пинтейлы.

Противодействие вилбайту.

Вилбайт это такая штука, когда колесо при закладывании поворота касается деки, дека зажимает его, аки тормозная колодка, доска резко останавливается, а ты нет. Штука это крайне нежелательная, и чтобы такого не случалось были

прудманы вилвелсы (тупо колесные арки считай)

и катауты (это когда отпилены куски доски над колесом)

Траки

Траки отвечают за то, как резво ты можешь поворачивать, как сильно тебя будет болтать на скорости и сильно-сильно влияют на скорость при пампе.

На траках есть бушинги - это две резинки (точнее полиуретанки) которые стоят на кингпине сверху и снизу вешалки. Они играют очень большую роль, поэтому о них будет написано дальше в спецразделе. Спидиринги это шайбочки, которые висят на осях - они нужны, чтобы болт и вешалка в месте примыкания оси давила не на пыльник деформируя пыльник и создавая дополнительное трение шарикам в подшипнике, а на обойму. Только наличие спидрингов позволяет тебе закрутить гайки на осях полностью без негативных последствий. Для того, чтобы катать ни спидринги, ни бушинги отдельно покупать тебе не надо ибо они уже есть в комплекте. ОДНАКО надо иметь в виду, что во всех подвесках, которые ты можешь себе позволить бушинги будут стоять говняные, но на первых порах это не особо критично, плюс ты всё равно не понимаешь какие бушинги тебе нужны. А спидринги тебе понадобятся новые только, если старые ты проебешь.

Конструкция трака

Траки отличаются своим типом – ТКР или RKP (разное положение кингпина к вешалке) или ёбань (воплощение мечт сумрачных гениев). Шириной, высотой и углом пивота к плоскости доски. Кингпин, на всякий случай, это самый главный болт в подвеске, а вешалка это хуйня с осью для колес, пивот это пипирка на вешалке, которая вставляется в базу, а база это та хуйня, которая за 4 винта прикручивается к деке. Еще в траках стоят бушинги и пивоткапы, они стоят во всех подвесках и спидринги стоят тоже по умолчанию.

  • ТКР (traditional kingpin) – это типа обычные скейтовые траки. Если бренд не скейтовый, а лонговый, то они чаще всего (не всегда) будут иметь слово Street или Classic в названии. Считается, что они более поворотистые и менее стабильны на скорости за счет того, что при наклоне доски доска повернет сильнее. Так же считается, что при прочих равных доска с ТКР будет сидеть ниже. Еще якобы при приземлении с олли ТКР ведет себя лучше. Их чаще всего ставят на небольшие крузеры.

  • RKP – это 90% лонговских траков, считается, что они стабильнее на скорости и при наклоне доски обеспечивают меньшую поворачиваемость.

  • Ебань - на самом деле, это не всегда такая уж прямо и ёбань, скорее, это просто какие-то концептуальные траки, которые кардинально отличаются по конструкции и, соответственно, по ощущениям. Начинать с них не рекомендуется, а если очень хочется попробовать - не рекомендуется вдвойне.

Еще есть всякие умные слова, которые используются при описании поворотов на ТКР и RKP или типа там блядь для описания, насколько вынесен пивот, относительно оси колес, ебаный в рот, но мы об этом не будем, потому что сами нихуя не понимаем на 100% (да и никто не понимает, походу). Тебе следует знать, что в реальности же всё сильнее зависит от конкретной модели трака, чем от каких-то общих правил.

Ширина трака

Влияет на стабильность на скорости, радиус поворота и легкость разгона при пампе. Широкие траки – 180мм или выше как правило берут для спуска с гор. Если ты не собрался пампить или ездить слалом, то для тебя не будет существенных плюсов при уменьшении ширины трака и брать трак меньше 150мм – вряд ли стоит. Единственное - если траки с колесами будут сильно-сильно выступать за края деки, то тебе будет неудобно пушить и однажды можно нихуево наебениться. Поэтому можно придумать такое правило, что траки шириной 180 нужны для больших и нормальных досок шириной 8,5-10 дюймов, траки шириной 150 – для мелких, шириной менее 8,5 дюймов, ниже для совсем мизерной параши (например на пенни стоят траки сколько? шириной 100мм?).

Если ты собрался пампить, то трак 180мм это будет сильно мощно, и 100-150 мм это твой диапазон. Учти, что хорошо пампятся далеко не все траки, вернее есть всего 2,5 трака за приемлемые цены, на которых стоит это делать. Поэтому для этого тоже будет отдельный раздел.

И, кстати, да, если ты силен в английской системе мер, и для тебя слово "дюйм" имеет какой-то смсыл, помимо того, что 5 дюймов это меньше, чем 6, то ты справедливо можешь заметить, что некоторые американские магазины тебе продают 10 дюймовые траки под соусом наших родных отечественных 180-ти миллиметровых, однако 10 дюймов это нихуя не 180мм, а ажно 254. Так вот знай - просто ебаные пиндосы меряют все, не как нормальные люди. В миллиетрах траки меряются по краям вешалки без учета оси, а в дюймах ширина трака меряется по краям оси.

Угол трака

Влияет отношение заклона деки к радиусу поворота, который она совершит. Чем ближе угол к 90 – тем меньший нужен будет наклон деки для поворота. (Если честно, точно неизвестно, что происходит при угле 90 градусов и выше - возможно, там ломаются законы физики, но ты не сможешь выставить такие углы в любом случае) Большой угол приведет к тому, что доска будет казаться очень живой и верткой, но при больших скоростях даже небольшого усилия будет достаточно, чтобы доска захотела уйти сначала в правый поворот, а потому получив такое же усилие с другой стороны - в левый, и, поверь, она будет это чередовать, пока ты не уебешься.

Чем ближе угол к 0 – тем соответственно наоборот. Если ты купишь два таких вот трака, то всего за 300 долларов твоя доска не будет поворачивать совсем.

Золотые углы наклона

  • для карвинга, фристайла, круиза и прочего говна – 50-52 градуса.
  • для даунхила и прочего быстрого говна – 40-44 градуса.
  • для пампа и слаломного говна – углы наклона это целая магия.

Большинство траков выпускаются с двумя вариантами баз – под 50-52 и под 40-44. Забугром ты можешь взять для трака отдельно базу с нужным тебе углом (если таковая выпускается) и иметь возможность чередовать, но в наших магазинах базы отдельно не продаются. Однако, если взять трак с базой 50 градусов и наклонить его к деке на -6 градусов с помощью рэйзеров (об этом позднее), то он не будет отличаться по ощущениям от трака с базой 44 градуса, без наклона.

Колеса.

Колеса бывает для слайдов или для езды. Правило очень простое - круглое слайдишь, квадратное - катишь.

Профиль колеса

Чаще всего колеса для езды имеют острую губу (то есть в профиль они квадратные или прямоугольные на худой конец) и идеально настроенные характеристики типа размера пятна контакта или формулы полиуретана, так что на эту хуйню забей. Как правило все колеса с острой губой будут из цепкого полиуретана, за редкими исключениями, будут смешно пердеть, когда ты будешь пытаться на них слайдить и еще будут неистово портится. Так что слайдить начнут они хорошо только после того, как перестанут быть квадратными катательными колесами и станут расслайженными колесами с порвано-истертой губой.

Диаметр колеса

Чем больше диаметр колеса – тем тяжелее оно разгоняется, но тем больше у него накат и максимальная скорость. Золотая середина это 70-75 мм. Бери меньше, если у тебя маленькая доска или ты хочешь на этом всём трюкачить, потому что тогда вся твоя конструкция, с которой ты собрался удивлять скейтеров будет весить тупо меньше.

Жесткость колеса

Эта штука тоже немного индивидуальная – ибо зависит от твоего веса. Но в целом стоит выбирать в диапазоне 77А-83А. Иди в верхнюю часть, если ты жирный или к нижней границе, если ты дрищь. Тебе важно, чтобы колесо было достаточно мягким, чтобы обеспечивать хорошее сцепление, но достаточно жестким, чтобы не деформироваться под твоим весом. Плюс, якобы, чем тверже колесо, тем оно быстрее едет на более ровной поверхности, но чем оно мягче - тем быстрее едет по более говняной. Именно поэтому у скейтеров колеса под 100А - они катают на идеально ровных паркатеах парков и умощенных полированным гранитом площадях Ленина.

Если выбираешь колеса для слайда – то, собственно, параметра для тебя будет три. У колес для слайда губа закругленная, и как правило все такие колеса сделаны из слайдящегося полиуретана (исключение Retro Freerides, например). Параметры для тебя это диаметр, жесткость и ориентация подшипников.

С диаметром та же херня, что и при выборе колес для езды, однако колеса меньшего диаметра легче пустить в слайд. Золотая середина это 68-73 мм диаметра.

Жесткость колеса у тебя должна быть выше, чем при выборе колеса для езды, чтобы оно меньше стиралось. Выбирай между 81А-86А. Меньше, если ты дрищь, больше, если жиромясокомбинат.

Ориентация подшипника

Бывают три ориентации – когда подшипник немного смещен к краю колеса (offset), ваще у края колеса (sideset) и в центре (centerset). Считается, что чем ближе подшипник к краю, тем удобнее колесо слайдится, однако колеса с подшипником у края стачиваются в конусы и как только это началось (а начнется это быстро) процесс уже будет не остановить. Centerset же всегда можно перевернуть и износ будет куда более равномерным, поэтому колеса хватит сильно на дольше.

Винты

Для того, чтобы прикрутить траки к деке тебе нужны купить винты отдельно. Винты не идут в комплекте ни с декой, ни с большинством траков (исключение подвески от Carver). С винтами есть одна сложность - вангованием очень тяжело подобрать нужную длину, ибо все деки разные по толщине, плюс ты не знаешь какие рэйзеры тебе понадобятся (об этом в разделе про рэйзеры), чтобы колесо не закусывало при наклоне доски. К счастью для тебя, винты продаются в любом скейтшопе и ты можешь просто придти в него и собрать деку прямо там, даже, если заказывал всё остальное забугром. Если ты живешь в лютой мухосране, то можно использовать винты М5 из строительного магазина. С ними две проблемы - 1. они сделаны из более мягкого металла, однако это не значит, что они будут гнутся - это просто значит, что гайки, резьба и пазы под отвертку переживут меньше циклов открутить-закрутить. 2. не все гайки из отечественных магазинов подходят под стандартный скейтключ, поэтому может так получится, что придется с собой таскать еще и отдельный рожковый или какой там у тебя будет.

Винты бывают трех видов – с потайной головкой (flathead), с закругленной (panhead) и приплюснутой (thrusshead/flangehead).

Официальной наукой считается, что с потайной головкой винты используются на топмаунтах ибо винт не торчит из доски и нога чувствует себя свободно, а с закругленной на дроптру деках - ибо база и так выпирает, куда уж хуже, а выпирающие винты картину не испортят, плюс в базах траков отверстия без скосов и винт с потайной головкой из-за конусообразности своей головки будет нелепо и криво из трака торчать.

Ты еще должен иметь в виду, что когда ты собираешь свой девственно чистый лонгборд, при первой затяжке винтов потайная головка врезается в дерево, и если ты пиздец любитель разбирать-собирать и сил у тебя дохуя, то скоро отверстия под винты станут у тебя раздроченее и глубже, чем пизда твоей мамаши. Заморачиваться ли по этому поводу? Нихуя не стоит, твоя мамаша же не заморачивается.

Винты с приплюснутой головкой специально придуманы для тех, кто заморачивается - это нечто среднее между двумя, вернее это винты с закругленной головкой, просто не так выпирают.

Подшипники

Подшипники это очень острая тема в ИТТ треде, ибо они отвечают за накат, но сильно в меньшей степени за максимальную скорость. Подшипники за 9 тыщ точно не едут в 9 раз дальше, чем хорошие подшипники за 1 тыщу, и даже в два раза не едут дальше, даже на 20% дальше не едут.

У подшипников есть две характеристики - первая это качество обработки поверхностей и вторая это их конструкция. О конструкции позднее, а вот качество обработки поверхностей рейтингуется некоей ассоциацией любителей подшипников где-то в США или другом продавшемся сионистам государстве. Рейтинг этот носит название ABEC (B - там точно от слова "bearing"). Всего рейтингов для скейтподшипников будет 4 - ABEC 3. ABEC5. ABEC 7 и ABEC 9 (Не дай себя затролить олдфагам на тусовке - ABEC11 это фирма). Чем выше значение этого ABEC'а тем более качественно обработаны подшипники. В ТЕОРИИ ты можешь подумать, что это значит, что подшипник крутится от этого лучше и именно поэтому 9ый АВЕС будет дороже 3го. ОДНАКО, НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО. АВЕС совершенно точно показывает тебе с какой скоростью можно раскрутить подшипник так, чтобы он не развалился, но накат, который от подшипника зависит, АВЕС показывает нихуя не так прямолинейно. Поверь, скоростей для того, чтобы развалить ABEC9 ты и близко не достигаешь, скорее всего, ты не достигаешь скоростей и для ABEC3 (причем тебя даже никто не лошит). Поэтому некоторые производители хуй кладут на этот ABEC и просто делают зашибатые скейт подшипники без рейтинга (например Bones), а всякие китайские говноделы пытаются продать тебе говнодоску с говноподшипниками и рассказывают какой у них там охуевший АВЕС.

В любом случае брать что-то по цене выше 1000-1200 тебе не стоит. Ориентируйся на как раз на Bones REDZ как на культовые недорогие подшипники. Или на Zealous как на подшипники с каким-то удачным пыльником и нанонапылением, которые живут дольше, чем REDZ, плюс имеют встроенные спейсеры и спидринги, так что те спидринги, которые шли с траками тебе в случае с Зилоусами не понадобятся.

Спэйсеры.

Спэйсеры не идут с траками никогда и чаще всего не идут в комплекте с подшипниками и только иногда идут с дешевыми скейтовыми колесами (хотя им стоило бы всегда идти со всеми колесами), поэтому если ты берешь доску по частям, то их надо покупать отдельно.

С ними как раз всё просто, однако тебе может не повезти и тебе может быть с ними сложно. Спэйсеры бывают аж четырех видов (первое - значение диаметр отверстия, второе - длина спэйсера) 10 на 10, 10 на 8, 8 на 8, и, наверное, 8 на 10.

Если забить на это всё, то у нас не продают траки с диаметром оси 10мм (на них, кстати, и подшипники особенные нужны будут), и колеса для которых нужны спэйсеры длиной 8мм (даже на скейтовые колеса идут для 10мм спэйсера, 8мм длины спэейсера идут из, известных анону, тока на Kryptonics classic), так что один хуй – брать тебе надо длиной 10мм и с диаметром отверстия 8мм. Это те спейсеры, которые продаются без обозначения своих размеров, на всех других размеры чаще всего написаны.

Есть подшипники со встроенными спэйсерами и обойма которых выходит за края так, чтобы и спидринги тоже были не нужны (zealous, builtins, satan от красноярских пацанов). Такие подшипники втыкаются в колеса, соответственно, без спэйсеров и надеваются на траки без спидрингов и уменьшают количество всяких запчастюшек, которые ты обязательно проебешь.

Что будет, если я соберу доску с обычными подшипниками без спэйсеров, потому что я всё-таки проебался и их не купил, и без спидрингов, потому что я их просто потерял? Хуй знает, анон, хуй знает. Ты можешь не затягивать гайку на оси вталого, чтобы компенсировать отсутствие спидринга. Отсутствие спэйсера ты компенсировать никак не сможешь, однако разницу между ездой на доске со всем этим говном и без ты не заметишь, а двойное слепое исследование по износу подшипников никто не проводил, так что есть простор для диссертаций. Однако, нахуя ты вбухал стока денег в доску и жопишься на копеечные детали?

Рэйзеры.

Короче, рэйзеры это такая резиновая хуйня, которая ставится между траком и декой для трех целей.

  1. это гашение вибрации и уменьшение повреждения, которые нанесут деки кривые края базы твоего made in USA трака (Bennet, ах ж ёбаный ты Bennet). Для этого достаточно самого тоненького рэйзера из мягкой резины, и ваще он не критичен.
  2. это увеличение расстояния от оси трака до деки ("рэйз" значит на буржуйском "подъем"), чтобы при наклоне деке - дека не цепляла то здоровенное колесо, что ты выбрал, чтобы никто не знал, что у тебя маленький член. Рэйзер какой высоты тебе нужен? хуй знает, это можно с точностью подобрать только на месте путем проб и ошибок, ибо зависит от трака, колеса, деки, бушингов и твоей жирности, но некоторые производтели, например, Loaded на своих сайтах делают специальную матрицу для подбора рейзеров - http://loadedboards.com/loaded-matrix.pdf

Может анон даст дальше какие-то более конкретные рекомендации, если тебе повезет. Идеальным для тебя вариантом было бы подбирать рэйзеры непосредственно в скейтшопе рядом с домом, даже если остальная часть лонга пришла издалека. Рэйз надо подбирать по-минимуму, когда просто перестает закусывать колесо, чтобы зазря сильно не поднимать деку над колесами.

  1. Увеличение или уменьшение наклона трака. Рэйзеры есть двух видов – с углом наклона (с веджем) и без него. Про те, что без веджа написано выше, а с веджем нужны для того, чтобы менять угол трака. Угловые рейзеры в России чаще всего продают с наклоном в 5 градусов и рэйзом в 0,5 дюйма. Есть классный набор от Khiro с рэйзерами разных углов и без веджа, но он, во-первых, стоит аж 30-40 баксов, так еще и не продаётся в РФ. Увеличение наклона трака называют "ведж", уменьшение, соответственно, "деведж". Это как "строй" и "дестрой", запомнил? молодец.

Бушинги и пивоткапы.

Бушинги бывают всех форм и расцветок - в целом, чем в бушинге больше полиуретана - тем он более пружинистый и тем туже будет поворот.

Правда в том, что бушинги, хоть и идут в комплекте с траками - качество у них у всех полное говно, как уже говорилось выше. Плюс они идут там стандартные на среднего рэйдера, но ты-то особенный! Ты - уникальная личность! поэтому тебе нужны и особенные бушинги, поэтому готовь лишнюю двадцатку. В целом у производителей есть табличка, которая даст тебе крайне хуевое и крайне неправильно представление о том какие бушинги нужны именно тебе, другие рекомендации дать сложно и подбирать это дерьмо ты научишься только с опытом. Если ты знаешь английский, то можешь написать напрямую на завод и тебе реально, блядь, придет ответное письмо с тем, какой ебаный бушинг они советуют, говорят, что это называется "сервис". И ИМЕННО, БЛЯДЬ, ПОТОМУ ЧТО В РОССИИ НИХУЯ СЕРВИСА НЕТ ЖИЗНЬ НИХУЯ НЕСПРАВЕДЛИВАЯ ШТУКА И БУШИНГИ В РОССИИ ДОСТАТЬ, БЛЯДЬ, СЛОЖНЕЕ, ЧЕМ ФУАГРА В СССР! ПОЧЕМУ ТАК?! ЧТО ЗА НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ-ТО?! ТОЛЬКО В 2016-2017 МАГАЗИНЫ НАЧАЛИ ЗАВОЗИТЬ ХОТЬ НЕМНОГО ВЕНОМОВ, НО СКОЛЬКО ОНИ ПРОДЕРЖАТСЯ НИКТО НЕ ЗНАЕТ ТОЧНО. Поэтому, если не жалко бабла - с первой декой - бери побольше всяких разных, есть даже специальные наборы от Venom и Khiro (последние не супер).

Если по производителям бушингов, то:

  • год-тиар – Abec11 (reflex), riptide
  • миддл-год-тиар – venom, orangatang
  • миддл-шит-тиар – Blood Orange, Khiro, Mindless
  • моча
  • говно
  • Independent и ноунэйм

Пивот кап это такая полиуретановая чашечка, которая вставляется в отверстие, куда ты потом тыкаешь вешалку (когда трак в сборе у тебя там уже всё утыкнуто). С этим пивоткапом такая хуйня, что он изнашивается, а без пивоткапа ты ездить не можешь. В в России их продается очень мало, плюс на разные блядь траки, нужны разные, блядь, пивоткапы. КОРОЧЕ ЭТО ПИЗДЕЦ! если магазин, где ты всё берешь предлагает пивоткапы отдельно для твоих траков - не будь жлобом, возьми запасные на всякий случай. Если ты жлоб - то не заморачивайся.

Обязательно не быть жлобом тебе стоит, если ты собрался дохуя пампить, берешь какие-то очень-старые траки или какие-то траки, про которые известно, что полиуретан на них сразу ставят говняный (анон, считает, что таковыми является Caliber)

Защита

Комплект защиты сильно зависит от того как именно ты катаешь, плюс стоит дохуя. Мы обязаны говорить всем, что ношение шлема является обязательным при катании, потому что это гайд, а во всех гайдах должна быть эта строчка. 99%, что головой ты сильно не уебешься никогда, но поверь, если случится этот 1%, то ты захочешь, чтобы на тебе был шлем и это будет твоё последнее осознанное желание в жизни. ОДНАКО, в шлемах IRL по набережным и паркам никто не катается, поэтому гонять в шлеме ты будешь один а все будут тыкать в тебя пальцем и смеяться - не переживай, они просто как-то упали и теперь всегда смеются.

  • Защита запястья - скорее всего при падении ты будешь инстинктивно выставлять руки вперед и приземляться на ладони. Кисти при этом ты можешь иногда сломать и всегда совершенно точно покорябать. Защита запястья убережет тебя от корябин, и, хорошая защита может уберечь и от перелома (если не повезет, то путем перелома твоих локтей). В любом случае защита запястья это то, что будет работать чаще всего из всех защит на первых порах.

  • Наколенники - то, что будет работать во вторую очередь. Чаще всего наколенники стоят пиздец как дорого, а те, что из спортмастера за 500 рублей и с веселенькой расцветкой пиздец какое говно. Наколенники должны быть с хорошим пластиковым щитком и хорошей подушкой под ним. Не удивляйся, что они стоят 3-5 тыщ, чисто, блядь, за ебаные колени. Просто продавцы охуели. Есть неплохой набор от ProTek, который иногда продается у неохуевших людей за 1,5к рублей, а там еще и локти и защита запястья. И да, колени из этого набора нихуя не отличаются от наколенников ProTek, что Спортмастер пытается тебе втюхать за 3-4к.

  • Налокотники - работают не так часто, как можно подумать, но иногда. Если бюджет туговат - именно их проще всего не взять.

  • Слайд-перчатки - нужны тока, если ты слайдишь, так как от переломов защищают тебя в меньше степени, чем защита запястья, а стоят сильно дороже. Получить нищебродских вариант можно нашив на обычные перчатки липучку и прилепив к ним слайдер за тыщу рублей. Из кожи перчатки живут дольше, защищают лучше и сильнее потеют. Есть варианты со слайдерами на большом пальце и на всех остальных - с такими учиться легче.

  • Защитные шорты - меньше боли, жирнее жопа. Для фрирайда очень полезная штука, которой почти никто не пользуется из-за того, что людей с неестественно объемными ляхами никто не любит.

При катании по набережным и паркам - защитой вообще можно пренебречь, если не боишься первые пару раз покорябаться и поставить пару синяков. Убиться в край ты вряд ли сможешь (хотя шанс, конечно, есть), при дальнейшем прогрессировании (в отличии от того, что пишут скейтеры в скейт-треде) защита становится всё более и более обязательной, ибо скорости растут и шанс больно уебаться неиллюзорно становится шансом совсем сдохнуть. Смертность среди лонгбордистов выше, чем среди скейтеров - ибо скейтеры не гоняют по встречкам лицом в Камаз.

Вся хуйня

Футстопы - это такая хуйня, которую ты можешь себе поставить, если хочется аж не могу, при катании во что-то упереть ногу. Они бывают впуклые и выпуклые.

Впуклый нужен, если ты не собираешься шерудить передней ногой во время езды (даунхил, памп, слалом)

Выпуклый нужен, если ты собираешься шерудить передней ногой во время езды (фрирайд)

Однако не забывай, что на роль футстопа всегда отлично подойдет старый стремный бушинг или колесо

Постпродажный тюнинг

Из того, что ты можешь сделать после приобретения доски это поменять угол траков при помощи рэйзеров, уменьшив его, если часто ловишь воблу (это когда доска начинает вилять на скорости), либо увеличив, если хочешь более верткую доску. Затянуть потуже гайку кингпина, или ослабить её - спорная хуйня, ибо работает только до определенных не самых больших пределов. Некоторые производители уверяют что у их стандартных бушингов только один момент затяжки, а для регулирования жесткости усилием затянутой гайки они выпускают специальный более дорогой полиуретан.

Собираем всё вместе под цели и задачи

Карвинг/круиз

Это одновременно всё и ничего в лонгборде. Под карвингом чаще всего понимают тупо езду вперед. Можно спутать со сноубордическим/горнолыжным карвингом, но это пиздежь - на снежной горе ты можешь нарезать дуги по снегу, на асфальтовой дорожке в полтора метра шириной ты можешь нарезать болт Ашоту за ближайшим кустом. Лонгбордокарвинг это не спуск с горочек, контролируя скорость поворотами, как везде написано - это езда по парку в духе потолкался, повернул влево-вправо, потолкался. Это весело первый день, на второй надоедает и хочется большего.

Круиз это якобы езда из точки А в точку Б, только никто никогда не дописывает, что тут вам не Калифорния с идеальным асфальтом и свободными дорогами, а суровая действительность, где зернистость асфальта сойдет за ухабистость, а Камазы ездят по встречкам нон-стоп, поэтому точка А у вас всегда будет находится на входе в парк, а точка Б, соответственно на выходе.

По этим причинамдва самых популярных формфактора этого направления жутко нелюбимы всеми кто уже немного катает:

  • Пинтейл - по сути это флексовый топмаунт без прорези под колеса и киктейла (иногда бывает и с ним, однако он всё равно будет бесполезен) - На нем можно толкаться Беда в том, что толкаться в принципе ты можешь на любой другой доске, НО при этом на каких-то ты сможешь делать и еще что-то, а на каких-то тебе даже и толкаться будет удобнее. Плюс за счет отсутствия радикальных вырезов под колеса - пинтейл будет самой высокой доской из всех возможных, потому что для избегания вилбайта - его надо будет рейзить больше прочих чаще всего.
  • Фиштейл/рыбка/круизер - тут проблема не столько в форме, сколько в самом понятии круиз. Чаще всего круизер это нечто между скейтобордом и лонгбордом, который резкий как понос и может в олли, но так как скейтеры все те еще расисты, то его относят к лонгам. Так вот - дело в том, что забудь про круиз, круиз это езда из произвольной А в произвольную Б, через говноасфальты и бордюры, по дорогам и между людьми. Отечественный говноасфальт либо сильно говно, что никто не захочет по нему ездить никогда, либо маршрут настолько охуенен, что на нем приятно ездить и на длинной доске, а маняманеврирования оставь для маняманевров.

В целом для карвинга подойдет всё, что угодно, но флекс добавит тебе счастья и радости, а твои ноги скажут тебе спасибо, если выберешь дроптру. По тракам - лучше брать какие-нибудь RKP траки, около 50 градусов и 150-180 см шириной. По колесам - 70-75 мм, мягкие, с острой губой.

Как правило все круизеры это небольшие негибкие топмаунты с одним киком, с 100-120мм TKP траками и колесами 60-65 мм с острой губой, но для оптимального круизного сетапа параметры пока разрабатываются нашим НИИ. Пока большинством голосов решено, что это будет самокат.

Футстоп не нужен.

Дэнсинг/фристайл

Здесь тебе понадобится два кика и флексовость/общий размер будет зависеть от того куда именно ты стремишься. Если хочешь красиво ходить по доске и делать всякие понтовые связки, то бери флексовый двухкиковый топмаунт с базой длиннее 32 дюймов. Если хочешь делать всякое трюкачество, аля скетбордист на лонгборде, то бери жесткий двухкиковый топмаунт с базой 26-29 дюймов. По тракам - лучше брать какие-нибудь RKP траки, около 50 градусов и 150-180 мм шириной. По колесам - 67-72 мм, средние-жесткие, с круглой губой Футстоп противопоказан.

Фрирайд/даунхил

Здесь тебе кики не так, чтобы особо нужны. Поэтому бери либо жесткий топмаунт с базой 26-29 дюймов, либо жесткий же дроптру с аналогичной базой, либо дропдаун. На дроптру будет учиться заметно легче, но мировой тренд в 2017ом для подобных досок это топмаунты. Дропдауны очень стабильны на скоростях, но слайдить на них, вроде как, не очень удобно. По тракам - лучше брать какие-нибудь RKP траки, около 40-44 градусов и 180 мм шириной. По колесам для фрирайда - 67-72 мм, средние-жесткие, с круглой губой. По колесам для даунхила - 75-80 мм, мягкие-средние, с острой губой. Футстоп очень помогает если даунхилишь и мешает, если круто фрирайдишь и часто катаешь в свиче.

Пуш на длинные дистанции

Жесткий дропдаун, дабло дроп или дроптру, чтобы был максимум приземистый и удобно было толкаться. По тракам - лучше брать какие-нибудь RKP траки, около 40-44 градусов и 180 мм шириной. По колесам - 75-100 мм, мягкие, с острой губой. Футстоп не нужен.

Памп на длинные дистанции

Топмаунт или G-Bomb с базой в районе 30 дюймов, можно немного флексовый. По тракам - из доступных только Bennet Vector 5 или 6 дюймов вперед, назад - или Tracker RT-S схожей длины, или Randal RII с 35 градусной базой. Передний трак тебе надо будет веджить на 10-15 градусов, задний деведжить на 10 градусов. Имей в виду, что Bennet выше Tracker'а на 1/2 дюйма и, соответственно, нужен рейзер дополнительный. Набор бушингов: очень мягкие вперед - 70-80А - для беннета нужен один высокий и один нормальный и очень твердые назад стандартной высоты - 87-93А По колесам - 75 мм, мягкие-средние, с острой губой. Футстоп очень помогает.

Хочу всё и сразу

Стоит помнить, что когда хочешь всё - приходится идти на компромиссы. В целом, самый универсальный вариант это двухкиковый жесткий топмаунт с колесной базой 26-28 дюймов - он достаточно длинный, чтобы можно было на нем делать всякие модные кросс-степы и достаточно короткий, чтобы можно было пытаться сделать олли и прочие сложные трюки. Достаточно жесткий, чтобы с него можно было съехать с горы и достаточно... блядь, да толкаться можно на чем угодно.

По тракам - RKP траки шириной 180 мм и углом около 43-47 градусов при наличии разных комплектов бушингов (или одного среднего комплект хороших) будут достаточно стабильны, чтобы гонять с горки и достаточно верткими и живыми, чтобы было относительно весело катать по парку.

По колесам - средние-жесткие, 69-72 мм с круглой губой. Круглая губа более универсальна, потому что именно с ней ты сможешь нормально слайдить, а при простой неспешной езде по прямой разница между круглой и острой не настолько радикальна, чтобы стоило заморачиваться.

Футстоп будет мешать.

You can’t perform that action at this time.