Gehäuse

Für das Gehäuse habe ich mir im Baumarkt Holz passend zuschneiden lassen. Da ich die Haube des 1218 weiterverwenden wollte, habe ich Breite und Tiefe der Original-Zarge übernommen. Die Hebeleien auf der Unterseite des Chassis bauen ca. 8cm hoch. Damit für die ca. 15cm hohe Pumpe genug Platz ist, habe ich das Gehäuse 25cm hoch gebaut. Bei Verwendung einer anderen Pumpe oder eines anderen Plattenspielers kann man dieses Maß daher nach Bedarf anpassen.

Für das Gehäuse habe ich Multiplex Birke genommen. Der Holzzuschnitt hatte folgende Maße:

je 2x:
Front + Rückseite: 378 x 250 x 15
Seitenteile: 363 x 250 x 21
Deckel + Boden: 378 x 333 x 15

So wird das Gehäuse 420mm breit und hat damit HiFi-Standardmaß.

Front-, Rückseite und Seitenteile habe ich mit dem Exzenterschleifer mehrmals geschliffen (120, 180 und 320er Papier), gründlich entstaubt und mit Holzlasur (Farbe: Mahagoni) behandelt. Der Deckel wurde schwarz lackiert. Je gründlicher der Vorschliff ist, desto besser wird das Ergebnis der Lackierung. Wer mag, kann auch Beizen und Klarlackieren oder sich an einem Schleiflack versuchen. Es empfiehlt sich jedoch, einen Lack bzw. eine Lasur zu wählen, die später resistent gegen alkoholische Lösungsmittel ist, da der Lack potentiell in Kontakt mit der Reinigungsflüssigkeit kommt. Schellack ist daher nicht geeignet.

An die Seitenteile habe ich 15mm von oben bzw. unten noch 20mm starke Viereckleisten angebracht, um Deckel und Boden bündig einsetzen zu können. Seitenteile sowie Vorder- und Rückseite wurden mit Fugenleim verklebt und durch Zwingen fixiert. Der Deckel wurde später verleimt (s.u.), der Boden mit Einschraubmuttern (Rampa-Muttern) und Schrauben M5x20 verschraubt.

In den Deckel habe ich mit der Oberfräse an der vorderen Kante eine Planfläche 30mm breit und 2mm tief gefräst. Hier wird später das Aluprofil für das Bedienfeld und LC-Display aufgeklebt. Unter dieser Planfläche wurden Aussparungen für LCD und Tastenfeld ausgeschnitten.

Der Boden bekommt 4 Löcher für die Schrauben. Es empfiehlt sich, den Boden ins Gehäuse einzusetzen und so durch Boden und den Leisten an den Seitenteilen zu bohren (Bohrer 5mm). So sitzen die Schraubmuttern passend unter den Löchern. Die Schraubmuttern können dann gleich in die Leisten eingedreht werden. Je nach dem ob man Schrauben mit Linsen- oder Senkkopf hat, sollte man die Löcher im Boden noch passend einsenken.

In den Deckel wird mit der Stichsäge ein passender Ausschnitt für das Plattenspielerchassis geschnitten. Schablonen für die unterschiedlichen Chassis findet man im Dual-Board: http://www.dual-board.de/index.php?thread/48435-schablone-f%C3%BCr-obersten-zargenteil-1209-gesucht/&postID=468652#post468652.

Ich habe dort wo das Chassis mit der Zarge verschraubt wird ebenfalls Schraubmuttern gesetzt und die Original M6-Schrauben weiterverwendet. Man kann aber natürlich auch andere Schrauben verwenden (M6x30).

An der Rückseite habe ich nun noch Ausschnitte für den Kaltgerätestecker sowie eine Bohrung für den Saugschlauch gemacht:

###Stückliste Gehäuse:

• Holzzuschnitt (s.o.)
• Vierkantleiste 20x20x800mm
• Alu-Profil 30mm x 2mm
• 4 Einschraubmuttern M5 (10x10x5)
• 2 Einschraubmuttern M6 (12x12x6)
• 4 Schrauben M5x20 (Linsen- oder Senkkopf)
• 4 Unterlegscheiben M5 (bei Linsenkopfschrauben)
• Fugenleim
• Lack/Lasur nach Bedarf
• Kaltgerätestecker mit Schalter und Sicherungshalter
• Feinsicherung 240V/2A